3 хитрости при работе с деревом

Содержание

Наггельные / шкантовые соединения

Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).

Сборка нагельного соединения

1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.

2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.

Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.

3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.

4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.

5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.

Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.

6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.

7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.

Нагели

У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.

Использование центриков для разметки нагелей

Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.

Использование кондуктора для нагельного соединения

Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.

кондуктор для наггельных соединений

1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.

2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.

3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.

4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.

Сплачивание

Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.

Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.

Как удалить строку и очистить дерево значений

Тут опять же все просто, нужно помнить, что при удалении/очистке строки, все подчиненные строки удаляются.

Очистить дерево значений:

&НаСервере
Процедура ОчиститьНаСервере()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

тДерево.Строки.Очистить();

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

1
2
3
4
5
6
7
8
&НаСервере
Процедура ОчиститьНаСервере()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

тДерево.Строки.Очистить();

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

Точно также можно очистить от подчиненных элементов другую другую строку.

Удалить строку дерева значений не сложнее — нужно только знать ее индекс:

&НаКлиенте
Процедура Удалить(Команда)
УдалитьНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура УдалитьНаСервере()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

тДерево.Строки.Удалить(0);

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
&НаКлиенте
Процедура Удалить(Команда)
УдалитьНаСервере();
КонецПроцедуры
 
&НаСервере
Процедура УдалитьНаСервере()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

тДерево.Строки.Удалить(0);

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

Приём выставления параллельности диска и упора подручными средствами

Выставьте упор на 100 мм от диска.

Возьмите брусок длиной 60–70 мм и вверните в торец шуруп с круглой головкой. Эта головка, когда брусок прижат к упору, должна цеплять за зуб диска.

Пометьте этот зуб маркером.

Продвиньте заготовку с шурупом на другую сторону диска и прокрутите сам диск, пока помеченный зуб не сравняется с головкой шурупа.

Усилие при зацепе зубом головки шурупа должно быть одинаковым в начале и в конце. Это можно определить на слух — металл диска прекрасно воспроизводит колебания. Если звук в начале и в конце разный — требуется более точно выставить пильное устройство в соответствии с инструкцией (для разных моделей способы будут разными).

Профессиональные модели, пила которых неподвижна, имеют регулировку верстака*. Для этого нужно ослабить несколько болтов (которыми верстак закреплён к станине). Станки плотницкого типа предусматривают точную правку положения пильного агрегата.

* Имеется в виду часть стационарной пилы, которую также называют «пильный стол».

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

  1. Подготовка.
  2. Формирование угла заточки.
  3. Обработка резца.
  4. Итоговая полировка.
  5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

  1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
  2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
  3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

  • В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
  • Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
  • Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
  • Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

  1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
  2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
  3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте

В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента

В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца

Правила безопасности

Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:

важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами

Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.

Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».

Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.

С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.

Как нужно класть на верстак?

На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.

В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.

Травление

С помощью травления можно придать дереву более солидный оттенок – в прямом смысле этого слова. Для основательной библиотеки, серьезного кабинета и просто для интерьера в темных тонах светлое дерево не подходит. Тут  нужна мебель из эбенового или красного дерева, но так как вещи из благородных сортов древесины достаточно дороги, на помощь мастерам приходит травление. В отличие от покраски, оно не скрывает текстуру дерева: прозрачный пигмент тонирует древесину, впитываясь в нее.

Если хотите почувствовать себя химиком – смешивайте потравы их отдельных реагентов сами, если предпочитаете гарантированный результат – ищите в строительных магазинах морилки. Но помните: травить лучше древесину лиственных пород, в хвойные пигмент будет впитываться неравномерно.

3 хитрости при работе с деревом

Склеивание и фиксация зажимами

Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность

Клеи

Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.

Контактный клей

Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.

Зажимы для фиксации

Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.

Техника склеивания и фиксации

Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.

Сборка рамы

Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.

Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.

Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.

Сборка панели (сплачивание)

Кистью равномерно нанесите клей на обе кромки. Поместите зажимы у каждого конца и при необходимости между ними с интервалом не более ЗОО мм. Проверьте выравненность торцов и совпадение карандашных меток. Зажимами создайте небольшое давление. Зажим сверху выровняет давление и поможет предупредить коробление. Равномерно затяните зажимы. Удалите излишек клея и дайте соединениям застыть. Убедитесь, что поверхность ровная, выступающих частей и искривлений нет.

[Расширения] Отборы в динамических списках

Часто на практике возникают ситуации, когда в 1С 8.3 нужно настроить доступ к колонкам динамического списка по определенным критериям (нужно так настроить доступ, чтобы пользователь видел только то, что ему разрешено и не имел возможности изменить эти настройки). Но конфигурация стоит на поддержке и менять ничего нельзя. Предлагаемый пример показывает, как можно с помощью механизма расширений управлять отборами в динамических списках*.

* В дополнение к механизму http://infostart.ru/public/437760/ «Динамическое управление видимостью и доступностью элементов форм»

1 стартмани

Имитация металлической поверхности

Этот метод, в отличие от предыдущих, не подчеркивает красоту дерева, а преображает его, «превращая» в металл. Такие уловки могут пригодиться для интерьеров в самом разном стиле – от индустриального до викторианского. Можно сделать табуретке «медные» ножки, столбикам кровати придать вид состарившейся бронзы, или просто покрасить «под золото» фоторамку.

Методов превращения дерева в металл несколько. Самый сложный, но и самый «честный» – это использовать поталь, тончайшие листки настоящего металла. Самый простой – купить аэрозольную краску «металлик». Впрочем, технологию нужно соблюдать и тут: чтобы предмет не выдавал своей природы, краску придется наносить в несколько слоев, затирая промежуточные шкуркой.

3 хитрости при работе с деревом

3 хитрости при работе с деревом

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

  • Поперечное соединение вполдерева. Позволяет соединять две перекрещивающиеся детали, не разрезая одну пополам. Выполняется так же, как и соединение врубкой с удалением половины материала с каждой детали. Ширина соответствует ширине пересекаемой детали. Материал снимается с низу одной детали и с верху второй.
  • Угловое соединение вполдерева. Делается для концевого соединения двух деталей под углом 90°. Тавровое соединение вполдерева похоже на угловое, но на одной детали выбирается паз, а на второй фальц (накладка). Его можно сделать в потемок.
  • Угловое соединение на ус вполдерева. Используется, когда на верхней лицевой стороне делается декоративная накладка. Скос лицевой стороны соединения соответствует повороту накладки.
  • Соединение вполдерева ласточкиным хвостом. У этого соединения вырезается шип в форме «ласточкина хвоста» (с обеих или двух сторон). Соединение разъединяется, только если верхнюю деталь вынимать вверх из паза нижней. Уклон обычно составляет 1:6.
  • Сращивание вполдерева. Это соединение используется для соединения деталей торцами по одной прямой с помощью накладки. Длина выбранной части материала (накладки) равна ширине детали. Для достаточной прочности соединению требуется

    усиление.

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.

2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.

3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.

4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.

5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.

6. Повторите процесс на второй детали.

7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.

8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.

Состаривание

В интерьерах в стиле прованс или шебби шик предметы интерьера не должны выглядеть новыми, и потрепанность им приходится придавать своими руками. Минимум инструментов, которые вам понадобятся для состаривания вещей, – это краски, наждачная бумага и патина. Нанесите краску в несколько слоев, снимите часть краски шкуркой, затемните углы патиной – и вот вещь уже выглядит так, словно досталась вам в наследство от прабабушки. Кстати, попробуйте превратить это в игру и придумайте новому предмету интерьера его собственную историю: как он появился в доме, кто владел им раньше, зачем его красили в тот или иной цвет.

3 хитрости при работе с деревом

Восстановление развернутых строк ДереваЗначений после его обновления (управляемая форма)

ДеревоЗначений — достаточно простой для работы объект в 1С:Предприятии. И проблем при работе с ним обычно не возникает. Но те приемы, которые используются в обычном приложении, часто перестают работать после перехода на управляемое. В частности, возникла проблема восстановления состояния развернутых ветвей после обновления дерева. Оно целиком сворачивалось, и пользователь терялся. Эта статья будет посвящена вопросу восстановления состояния строк дерева. В качестве «подопытного» использую справочник Номенклатура лишь потому, что он присутствует почти во всех конфигурациях, и почти всегда имеет иерархический вид. Добро пожаловать под кат.

1 стартмани

Чем выпиливать заготовки

  • продольные;
  • поперечные;
  • универсальные.

К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.

Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла. За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении — поперечном, продольном, наклонном.

Заполнение дерева значений

При заполнении дерева значений нужно помнить, что сам объект «ДеревоЗначений» и все его строки имеют свойство «Строки»и добавление новых строк на любом уровне дерева осуществляется через это свойство.

Сам же объект «ДеревоЗначений» имеет еще и свойство «Колонки», которое ничем не отличается от аналогичного свойства у таблицы значений.

Небольшой пример программного заполнения таблицы значений для управляемых форм:

&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТаблицу()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

нСтр1 = тДерево.Строки.Добавить();
нСтр1.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр1.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр2 = нСтр1.Строки.Добавить();
нСтр2.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр2.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр3 = нСтр2.Строки.Добавить();
нСтр3.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр3.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр4 = нСтр3.Родитель.Родитель.Строки.Добавить();
нСтр4.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр4.Колонка2 = «Колонка 2»;

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТаблицу()
тДерево = РеквизитФормыВЗначение(«Дерево»);

нСтр1 = тДерево.Строки.Добавить();
нСтр1.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр1.Колонка2 = «Колонка 2»;
 
нСтр2 = нСтр1.Строки.Добавить();
нСтр2.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр2.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр3 = нСтр2.Строки.Добавить();
нСтр3.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр3.Колонка2 = «Колонка 2»;

нСтр4 = нСтр3.Родитель.Родитель.Строки.Добавить();
нСтр4.Колонка1 = «Колонка 1»;
нСтр4.Колонка2 = «Колонка 2»;

ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, «Дерево»);
КонецПроцедуры

Обрезная доска (2)

При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.

Имитация свежего среза дерева

Ну а порой нужно нужно наоборот — имитировать фактуру дерева на какой-нибудь поверхности. Это можно попробовать сделать обычными красками и кистями, а можно поэкспериментировать со специальными или, наоборот, случайными инструментами.

Михаил  Сидельников: «Техника «имитация свежего среза дерева», можно сказать, моё авторское ноу хау (смеётся). На самом деле, как всё получилось? Мне поступил заказ на создание облегчённого столика для завтрака. Заказчик хотел чтобы я обязательно использовал в изготовлении определённые элементы из полиуретана. Соответственно столешницу я мог сделать только из ДСП. Вот на ней-то мне и понадобилось имитировать свежий срез дерева. Технологию выполнения мне вам сейчас сложно описать. Это тот самый случай, когда нужно обязательно видеть. Скажу одно: я приспособил специальную резиновую щёточку. Она — моя истинная находка».

3 хитрости при работе с деревом

«Квартблог ЛАЙВ» —  это серия мероприятий оригинального формата, в рамках которых, эксперты интерьерного рынка, дизайнеры и декораторы будут делиться своими знаниями, хитростями и находками для того, чтобы вы – наша любимая аудитория — могли своими силами и разумными затратами превращать свое жилище в уютный дом.

DIY, дерево, декор

Популярные статьи  Как сделать самовытаскиватель для автомобиля из обычного диска
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий