Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Как установить доборы на межкомнатную дверь: алгоритм с поэтапным описанием

Поможет с тем, как установить доборы на межкомнатную дверь своими руками, пошаговая инструкция. В ней подробно описывается каждый этап работы. Это позволяет избежать ошибок и выполнить монтаж правильно.

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Установка доборов проходит так:

  • Определение параметров. Создание заготовок. Перед установкой добора межкомнатных дверей стоит узнать его точные габариты. С этой целью в проход вставляют дверную коробку и надежно ее фиксируют. Замеряется ширина незакрытого коробом торца стены. Такую ширину должны иметь доборные планки. Для определения длины досок надо измерить расстояние от пола до верхней крайней стороны дверной коробки и от одного края рамы до другого по горизонтали. По полученным размерам нужно отрезать доборные доски.
  • Сборка доборных планок. Перед установкой доборов их нужно соединить в одну конструкцию. Для этого доски выкладывают на пол. Две боковые вертикальные планки должны быть соединены с верхней горизонтальной. При наличии кромки планки располагают так, чтобы она была с одной стороны. Соединяют доборные доски. Чтобы собрать изделия из ДСП и МДФ, предварительно в верхней планке высверливают два отверстия под крепежи диаметром в миллиметр. Они должны располагаться по середине доски. Затем отверстия переносят на длинные боковые планки. С этой целью доски стыкуют и выравнивают края. Сверлом переносят метки на торец планки. Далее делают углубление до требуемой длины (должна соответствовать длине самореза). Доборные планки стыкуют и закрепляют.
  • Установка в дверную коробку. Предварительно проход надо очистить от избытка монтажной пены. Планки должны вставать свободно и не превышать по толщине короб. Монтаж доборов проводится на жидкие гвозди, монтажную пену. Можно прибить их обычными гвоздями или вставить в паз и простукать по торцу. Края заделываются монтажной пеной. Излишки пены срезаются после ее полного застывания.

У многих домашних мастеров с малым опытом монтажа дверных конструкций возникает вопрос, с какой стороны дверной коробки ставятся доборы. Устанавливать их следует со стороны, противоположной той, в которую проводится открытие дверного полотна.

Надо понимать, что установка дверей с доборами может иметь свои нюансы. Это обусловлено шириной доборных планок, их особенностями в конструкционном плане. Монтаж доборов с пазом и без него, широких элементов проводится по-разному.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь с пазом

Проще всего установить доборы с пазом. Речь идет не только о телескопических системах. Можно провести монтаж планок в выбранную в дверной коробке четверть. Это дает возможность продвинуть добор вглубь рамы или выдвинуть его наружу.

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Чтобы поставить доборы в дверь с пазом, следует выполнить такие действия:

Довести панели до нужных размеров с помощью режущего инструмента. При этом надо учитывать, что верхняя планка должна укладываться на вертикальные доски доборной конструкции. Поэтому ее длина должна быть больше на толщину боковых элементов

При определении ширины добора необходимо принимать во внимание размер паза. Кромка должна быть идеально ровной

Для этого ее дополнительно обрабатывают рубанком. Завести верхнюю доску в четверть. Нивелиром и клиньями провести выравнивание по горизонтали. Далее зафиксировать к коробу и стене при помощи строительного скотча. Поставить боковые доски. Их фиксируют в проеме клиньями и распорками. Зазоры запениваются. Удалить лишнюю часть пены с дверного проема. Установить наличники.

Как ставить без паза

Если пазы отсутствуют, тогда доборные доски монтируются на саморезы, маленькие гвозди либо пену. В первых двух случаях следуют такому алгоритму:

  • Доборы нарезать на требуемые по размерам части. Ширину при этом добавлять не нужно, поскольку нет пазов.
  • Обработать места среза рубанком.
  • Наклеить на торцы кромочную ленту. Для надежного ее сцепления поверхность проглаживают хорошо разогретым утюгом.
  • Доборы приложить вплотную к коробке и забить гвоздями или зафиксировать саморезами. Между крепежами нужно выдерживать расстояние в 20-25 см.

Если доборные планки крепят на клей, тогда их дополнительно все-равно закрепляют гвоздями. Для надежной фиксации вертикальных досок требуется три крепежа, а для горизонтальной – одного. Шляпки гвоздей при этом лучше откусить пассатижами. Так конструкция будет выглядеть более эстетично.

Как крепить широкие доборы

Широкие доборные планки (более полуметра) фиксируются на торец стены дверного проема описанными выше способами. Но рекомендуется дополнительно использовать опорную обрешетку из дерева. Это нужно для создания дополнительной опоры и более прочного крепления досок.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Сплачивание в четверть

Сплачивание в четверть дает более плотное соединение, чем сплачивание впритык. В соединяемых досках делают продольные боковые вырезы (четверти) ручным фрезером, электрорубанком или циркулярной пилой. Глубина и ширина четверти должны быть равны половине толщины доски. Этот вид соединения не оставляет щелей и зазоров. Сплачивание в четверть пригодится для облицовки наружных и внутренних поверхностей. Например, для скрытия неровностей или дефектов стен, утепления и настилки полов.

1. Для примера выборки четверти циркулярной пилой возьмем 3 одинаковых доски (фото 1).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

2. В начале работы отмечаем на досках 1/4 их размера по ширине с обеих сторон. Подготавливаем циркулярную пилу. Для этого настроим вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равной половине толщины доски (фото 2).

Популярные статьи  Шикарная подставка под чашки с применением эпоксидной смолы

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

3. Для нужного расстояния (половина толщины доски) пропила от кромки доски настраиваем параллельный упор пилы (фото 3).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

4. Закрепляем струбцинами заготовку на рабочем столе и выполняем продольный пропил циркулярной пилой (фото 4).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

5. После этого делаем продольные пропилы с обратных сторон доски (фото 5).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

6. Снова закрепляем струбцинами заготовку на рабочем столе (фото 6.1) и делаем поперечные пропилы, равные половине толщины доски (фото 6.2-6.4).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

7. Таким образом делаем еще 2 заготовки (фото 7).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

8. Размещаем заготовку на 2-х перпендикулярных досках (фото 8).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

9. Прибиваем гвоздями подготовленные заготовки к их основанию (фото 9.1, 9.2).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

10. Прибивая очередную заготовку, плотно прижимаем ее к предыдущей и фиксируем гвоздями с помощью молотка (фото 10).

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

11. Соединение сплачивание в четверть готово (фото 11).

Видеоуроки — Ты можешь сделать сам! / HLab

Об этом видео

НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК , 2 деревянных карандаша медный провод батарейка выключатель нихромовая нить и др. Мой VK https://vk.com/id331792119 Мой Instagram dima_i01

самоделки, как сделать, своими руками, нихромовый резак, станок для пенопласта, самоделка, идея самоделок, лайфхак, резка пенопласта, фигурная резка, станок для резки, из пенопласта своими руками, нихромовая нить, нихромовая проволока, нихромовая спираль, фигурная резка пенопласта, полистирол, эппс, xps, эпс, экструдированный пенополистирол, резак, резак для пенопласта, пенопласт, струна, горячая струна, нихром, нихромовая проволка, станок для резки пенопласта, резак для пенополистирола, резак для пенопласта своими руками, как сделать резак, как сделать резак для пенопласта, как сделать резак для пенопласта своими руками, чем резать пенопласт, как разрезать пенопласт, электронож, как сделать нихромовый резак, резак со столом, нихромовый резак своими руками, нож для резки пенопласта, пенопласто резак, пенопласто рез, с подручный средств, make a blonde, простой резак, крутой резак, самоделки, сделай с блондинкой, режем пенопласт, робота з пенопластом, резать пенопласт, как резать пенопласт, самоделки37.7, сделай сам, как зделать, лайфхаки, homemade show, cutter, plastic foam cutter, how to make a plastic, styrofoam cutter, glue gun, how to make, how to build, home made, life hack, diy, do it yourself, how, how to, make, foam cutter, how to make a cutter, как сделать нож для пенопласта, samodelki. tv, станок для резки пенопласта своими руками, как сделать usb нихромовый резак своими руками, how to make a nickel-chromium fret-saw cutter, как сделать электро нож, утепление, режем, крошим, переработка, ппс, ппу, техноплекс, пеноплекс, батэплекс, как порезать пенопласт, чем порезать пенопласт, резка, резка пеноплекса, улей из ппс, станок своими руками, как сделать станок, крутые идеи, приспособление, полезные советы, как, сделать, паяльник, легко и просто, под музыку, резак пенопласта своими руками, поделка, как в домашних условиях, даня крастер, творчество, искусство, станок, дешево, фехрель, кантал, вейп, авто зарядка, рез, плавление, литье, обработка, мастерская, мастер, изобретатель дима, сегодня, для, в домашних условиях, инструмент, легко, просто, die, для новичков, для пенопласта, термо, лазер, инструменты, разрезка, самодельные, пилка, нож, нож для пенопласта, делаем сами резак для пенопласта, станок для пезки пенопласта, блок питания от компьютера, бп от пк, capricorn, пенополистирол, foam own hands, foam machine, knife for foam plastic, laser tools, sawing, mrgear, полноценный резак для пенопласта без нихрома своими руками, резак для пенопласта из паяльника, лучший резак для пенопласта., резак своими руками, как сделать нихромовый резак-лобзик своими руками, avto class, самоделки электроника, своими руками самоделки, самоделки из электроники, электроника самоделки, авто класс

Рукодельный резак для пенополистирола: виды

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению резака для нарезания пенополистирола, нужно заранее определиться с его видом. Сейчас выделяют три главных виды:

  • предназначающиеся для фигурной резки;
  • оборудованные железной рабочей пластиной;
  • предназначающиеся для линейной резки.

Любой из таких видов заточен под определенные способы разрезания листов. Но все таки, линейная резка — довольно популярный способ, потому как он многофункциональный и довольно практичный.

Этапы конструирования

Если рассматривать вариант резака для линейной резки, то всего важных этапов создания — три:

  • Для производства ключевой — части которая режет, понадобится специализированная проволока из нихрома, диаметр которой должен равняться 0,6 мм. Её длина должна быть не меньше 14 см, благодаря этому её сопротивление будет равно двум Ом. Отыскать её очень легко, потому как старые приборы с нагревательной функцией и варочные поверхности содержат её в немалых количествах.

Схема регулируемого источника питания

Чтобы рукодельный прибор работал без каких-то неприятностей и упреков, следует сделать расчет тока и напряжения, нужную для нагревания части которая режет. Определить мощность преобразователя электрической энергии можно исходя из типовой формулы (I=U/R).Длина металла для резака должна составлять не меньше одиннадцати сантиметров, при этом выбор металла не считается принципиальным (применить можно совершенно любой вид). На торец необходимо присоединить текстолитовую пластину, которая будет служить в качестве изолятора. После этого необходимо зафиксировать, взятые из типовой электрической розетки, контактные группы по краешкам пластины. В эти контакты можно будет ставить различные по собственной форме спирали.

Сделанный собственными руками резак нужно присоединить к электрической сети. Потом спираль прибора будет поэтапно разогреваться, о чем будет говорить её красный цвет. Собственно сейчас необходимо производить процесс обработки пенополистирола, потому как нагретый резак даст возможность исключит деформацию пенополистирола и не даст возможность ему шелушиться.

Рукодельный резак для линейной резки

Важно! Чтобы свести до минимума и убрать целиком риск травматизма, во время работы с таким оборудованием следует придерживаться техники безопасности, потому как мощности этого инструмента более чем достаточно для повреждения одной из частей тела

Когда это требуется

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 35-250 характеризуются:

·      Высокими теплоизоляционными свойствами;

·      Минимальным водопоглощением;

·      Высокими прочностными характеристиками;

·      Стабильностью объема и формы;

·      Повышенной биологической устойчивостью;

·      Устойчивостью к воздействию микроорганизмов;

·      Долговечностью;

·      Низкой паропроницаемостью;

·      Простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки;

·      Это экологически чистый материал.

В данной статье мы расскажем как происходит изготовление улья из пенопласта и фанеры .

В соответствии с ГОСТ 20740-75 ульи должны изготавливаться из несмолистой древесины, влажность которой не более 15% с минимальным количеством сучков, удаленных не менее чем на 65мм от торцов деталей и не менее чем на 20 мм от кромок. Поверхности, особенно внутренние, должны быть без заусенцев, шероховатости и ворсистости. Детали подгоняют друг к другу без зазоров, перекосов и щелей. Стенки корпусов и магазинов соединяют в четверть с помощью водостойкого клея и сбивают гвоздями.

Наиболее подходящими для изготовления ульев считаются доски из сосны, ели, пихты, липы и осины. В последнее время широкое распространение получили двухстенные ульи из фанеры и пенопласта с межстенным утеплителем (чаще всего из пенопласта). Внешняя и внутренняя стенки изготавливаются из фанеры, оргалита или тонких досок (20-25мм). Такие ульи теплее деревянных и легче.

Пчеловоды говорят что нет сегодня улья лучше, чем улей из пенопласта (давайте подробнее рассмотрим видео изготовление ульев из пенопласта в начале статьи)и фанеры.

Когда процесс невозможен

Итак, мы ответили положительно на вопрос о том, можно ли клеить плитку в ванной на старую плитку. А в каких случаях эта процедура невозможна? Прежде всего тогда, когда в плохом состоянии пребывает более 40% старого покрытия. При таком варианте событий работа будет бессмысленной. Проще уже немного потерпеть и потратиться, но удалить старый кафель, подготовить пол и стены и положить новое плиточное покрытие. Нельзя использовать старую плитку в качестве основания и в тех случаях, если она вроде и целая на вид, но при нажатии как бы похрустывает. Это говорит о том, что под ней имеются пустоты. И такая поверхность недолго сможет выдерживать вес нового покрытия.

Простой переплет — рама

 Этот глухой переплет, или рама, рассчитан на три стекла. Выполняют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Средние бруски, горбыльки, должны быть тоньше. Делают так. По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в середине — сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в середине — гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька.

У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего — по концам проушины, в середине — гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.

Запилив шипы и проушины, приступают к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спиливают щечки и долбят древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбят точно по рискам и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгобелем или зензубелем отбирают фальцы.

После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали один к другому, выступающую часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°.

Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят покромке шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного выпиливания и подрезки.

Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета. В нижнем бруске выстругивают паз глубиной до 10мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива. На рисунке верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны фальцы. Детали в узлах, например шипы в проушинах, должны плотно примыкать одна к другой.

У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность

При этом обращают внимание на то, чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится плотно на фальцы, и требуется меньше замазки

Нож для подрезки кромок пенопласта «в четверть» своими руками

Сборка переплета-рамы: а — проверка переплета на прямоугольность угольниками и рейкой по диагонали (показано пунктиром), б— порядок сборки переплета на клею (показан цифрами 1—6), в — сверление отверстий для вставки нагелей, г — вставка нагелей, д — срезание шипов, е — установка отливов (сливов) и их форма: 7— прямой, 8 — округлый

Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступают к склеиванию в такой последовательности. Сначала собирают бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2 и на них надевают брусок обвязки 6. Шипы и проушины последовательно по ходу сборки намазывают клеем.

Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плотного примыкания деталей. Затем в углах коловоротом или дрелью сверлят отверстия диаметром 10—12 мм, берут нагели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молотком. После выдержки переплет обрабатывают точно в размер и зачищают.

Популярные статьи  Очки со скрытой камерой.

Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отливов может быть разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруглой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10мм. Длина отлива равняется ширине переплета.

Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями.

Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг составляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе — под 60°.

Как шпаклевать ГВЛ кнауф. Бескаркасный монтаж своими руками

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

  1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
  2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
  3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

Схема крепления гипсокартона на клей.

  1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
  2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
  3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
  4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
  5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.

Устройство пластикового окна

Основной компонент таких окон – рама. На нее монтируют створки и фурнитурные элементы. Металлопластиковая рама монтируется в проем и состоит из профилей ПВХ, усиленных внутри стальным армированием. При этом железные элементы, в отличие от полимерных, не доходят до зоны стыка (у последних области соединения крепко свариваются). Рама делает конструкцию жестче и помогает ей выдерживать вес других компонентов. К их числу относятся:

  • Створки, состоящие из армированного профиля. Они обеспечивают открывание и закрывание окна в разных направлениях. Обычно предусмотрены два режима: горизонтальное распахивание и вертикальное открытие для проветривания.
  • Герметичный стеклопакет. Он состоит из группы стекол, объединенных попарно в камеры (их число бывает от 1 до 3).
  • Штапик – широкая пластиковая деталь, фиксирующая стекла.
  • Фурнитура – металлические элементы, формирующие механизм настройки положения створок. Сюда же можно отнести и ручки, монтируемые на внутреннюю сторону.
  • Уплотнитель – изделие из резины, каучука или силикона, делающее конструкцию герметичнее. Оно предохраняет помещение от сквозняков, холодного воздуха, влаги. Им оборудуют рамы, створки и участки соединения штапика со стеклянной поверхностью. Места соединения скрепляют герметиком.
  • Импост – армированный пластмассовый профиль, имеющий 3 или 5 камер. Он монтируется вертикально и делит проем на несколько областей (в зависимости от числа створок).

Дополнительные элементы – откосы, подоконник и наличники. Они также входят в систему окон, выполняются из прочного пластика и используются для отделки места вокруг проема.

На створки с наружной стороны закрепляют москитную сетку в прочной раме. Она приобретается отдельно для защиты от насекомых и предотвращения выпадения домашних животных.

Кто вам ставил пластиковые окна?

Сами
26.67%

Монтажники от продавца
33.33%

Монтажники из сторонней организации
40%

Проголосовало: 15

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий