Устранение люфта оси болгарки

Содержание

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две

Тросики скоростей двигаются с затруднением, что вызвано загрязнением внутренней поверхности рубашек или их прокладкой с большим изгибом.

Решение: снять тросы, вытащить их из рубашек, во внутреннюю полость рубашек залить WD40. При наличии ржавчины или белого налета от зимних реагентов, и тросы, и рубашки нужно заменить.

На вопрос — нужно ли смазывать тросики скоростей на велосипеде — ответ решительное «нет», потому что на смазку налипнет пыль и песок, после чего переключение передач снова станет нечетким.

Прокладывать тросы нужно таким образом, чтобы нигде не было чрезмерного изгиба. Тем не менее, не нужно оставлять большие петли около заднего переключателя и манеток — ими можно зацепиться за препятствия при езде.

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Мелкие поломки и их устранение

В случаях, когда болгарка отказывается включаться при нажатии кнопки пуска, причина может быть несущественной и, скорее всего, ремонт можно произвести самому без помощи специалиста. При этом нужно руководствоваться главным правилом — начинать с самых простых узлов и двигаться к более сложным. Причиной поломки болгарки в таком случае может быть обрыв проводки на участке силового провода и щеток.

В первую очередь необходимо отключить болгарку от сети, после чего осмотреть кабель на предмет повреждений. После этого нужно разобрать корпус и проверить подключение кнопки питания и щеток. При повреждении провода его можно заменить новым, а разорванную электрическую цепь восстановить. Если после проверки кабеля и электрической цепи ток поступает к механизму, но пуск не производится, то проблема может быть в самой пусковой кнопке.

Следует проверить кнопку и при обнаружении неисправности устранить ее или заменить кнопку

Кнопку нужно осторожно разобрать, при этом желательно маркировать клеммы и провода

При обратном подключении важно правильно подключить контакты, так как неправильная установка может стать причиной перегорания обмотки и заклинивания якоря

После проверки работоспособности силового провода и кнопки нужно проверить регулятор скорости оборотов, который имеется в некоторых моделях УШМ

Если неисправности не обнаружены, то нужно обратить внимание на щетки и при необходимости заменить их, а также зачистить все контакты

Неисправны графитовые щетки

Основной причиной неисправности могут быть щетки. В зависимости от нагрузок и длительности работы болгарки щетки могут прослужить полгода, год или два, потом износиться, а инструмент может перестать работать. Замена старых деталей на новые производится при отключенном кабеле и разобранном корпусе. При помощи отвертки нужно отвинтить щеткодержатели и изъять старые щетки. Они также могут быть закрыты заглушками в корпусе, и тогда корпус разбирать не придётся.

Щетки должны меняться только на аналогичные по размеру и материалу изготовления, а после замены щетки притирают — болгарка некоторое время работает на холостом ходу. При неисправной кнопке пуска работать болгаркой запрещается, так как это может привести к заклиниванию отрезного диска, его разрушению и непредсказуемым последствиям. Регулятор скорости — это устройство плавного пуска болгарки, и после возникновения неисправностей в его работе он требует замены, так как ремонт будет затруднительным и почти невозможным.

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

  • детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
  • сайлентблоки балки — эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
  • опоры или демпферы амортизаторов — обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
  • ступичные элементы — о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
  • детали крепления — балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Устранение люфта оси болгарки

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Как устранить поломку

На большинстве реек есть регулировочная гайка. Именно ее настраивают, чтобы убрать люфт в рулевой рейке. Регулировку можно сделать с нижней части автомобиля или же через верх из‐под капота, в зависимости от того, где расположен винт или гайка на рейке. Обычно они находятся в торцевых крышках. Лучше, чтобы был гараж с ямой. Но если нет таких условий, тогда нужно домкратить переднюю часть авто.

Когда люфт оказывается выше нормы (более 10), нужно поднять автомобиль и сделать следующие:

Популярные статьи  Осенний сад: топ-7 ярких цветов, которые цветут в сентябре

  • найти регулировочный болт либо гайку и медленно подтянуть ее;
  • крутить винты нужно медленно, периодически проверяя свободный ход.
  • после подтяжки глянуть, как вращается руль. Если он тугой, регулировочный болт отпустить на полоборота.

Таким образом можно самостоятельно убрать люфт в рулевой рейке. Это, конечно, не полноценный ремонт, и в случае износа шестерни или зубьев руль не будет вращаться, как на новом автомобиле. Но ближайший год‐полтора можно ездить без проблем.

Если после регулировки свободный ход все равно остался, выполните диагностику. Если руль «ходит» при выключенном моторе, осмотрите все элементы рулевого управления. Это могут быть:

  • изношенные наконечники;
  • вышедшие из строя крестовины в рулевой колонке;
  • выработанные зубья на рейке;
  • увеличенные зазоры в рулевом редукторе;
  • изношенные шаровые.

Износ зубьев

Если люфт ощущается в момент движения, обратите внимание на следующие моменты:

Признак

Причина

Увод в сторону на ходу

Не отрегулировано схождение колес

Шум при повороте руля

Малый уровень жидкости ГУР в бачке

Стуки спереди при проезде ям

Износ наконечников

Вибрации на руле

разбалансировка дисков, либо износ шаровых

Руль схватывает рывками, закусывает

Износ рейки

Если люфт ощущается при торможении, это могут быть:

  • изношены либо сломаны ступичные подшипники;
  • плохо затянуты крепления ступиц;
  • слабо затянуты болты в местах крепления рулевого механизма;
  • изношенные колодки либо диски.

Самая печальная причина — износ шлицов. Руль банально прокручивается на своей оси. Рейку приходится, что называется, капиталить.

Переборка рейки

При износе карданного шарнира промежуточного вала нередко можно наблюдать эффект «зубчатой шестеренки» — руль затирается при его кручении. Машина становится «ватной» на дороге, почти не слушается руля. Единственный способ победить такой люфт — заменить промежуточный вал на новый.

Рулевое управление — один из важнейших механизмов наряду с тормозной системой. Если руль имеет большой свободный ход, есть стук в передней подвеске или другие дефекты, не медлите с диагностикой. Вовремя обнаружив неисправность, можно неплохо сэкономить на ремонте, а самое главное — получить исправный автомобиль, который не влетит в отбойник на скорости, забрав не дай Бог чью‐то жизнь. Берегите себя и своевременно обслуживайте свои автомобили!

Конструкция колеса

В первую очередь, рассмотрим саму конструкцию. На самом деле, ничего сложного в них нет:

  • втулка – самый сложный механизм, единственный движущийся элемент в колесе;
  • спицы – не все колёса созданы используют спицы, но большинство из них. Лёгкие и прочные, хорошо передающие усилие, но и компенсирующие серьёзные деформации;
  • обод – силовая основа, от крепости обода зависит устойчивость всей конструкции к нагрузке;
  • резина – покрышка и камера, иногда только покрышка – внешняя часть, которая отвечает за сцепление с дорогой или треком. Конфигурация резины – залог динамики велосипеда.

Каждый элемент колеса важен и в современной индустрии поставляется несколько их типов. Разберём их подробнее.

Обод

Обод – это круглая рама со сложным профилем, которая с одной стороны крепится спицами к втулке колеса, а с другой – предоставляет пространство для закрепления камеры и покрышки. Покрышки закрепляются на ободе либо специальным пазом (стандартная компоновка) – такое крепление называется коробчатое, либо вклейкой (узкие шоссейные колёса на велосипед).

Ранее практически все выпускаемые обода были П-образными, т.е. профиль был недостаточно жестким. Сейчас в моде «двойные» обода. Два дополнительных ребра жесткости делают профиль максимально прочным. Для экстремальных дисциплин существуют трёх-, четырёх- и даже пятикамерные профили ободов, но за подобную крепость придётся расплачиваться как высокой стоимостью, так и большим весом. А чем больше вес, тем сложнее раскручивать и поворачивать такое устройство. Особая U-образная конструкция обода характерна для шоссейных велосипедов.

Устранение люфта оси болгарки

Обода изготавливаются обычно из алюминия и его сплавов, которые пришли на смену стальным конструкциям. Спортивные обода иногда изготавливаются из углепластика – максимальное облегчение и замена спиц на цельные «лопасти» компенсируются огромной ценой и высокой хрупкостью, которая блокирует использование такими ободами на сложных дорогах и бездорожье.

Электрическая схема

Знание назначения главных частей не даст 100% положительного результата при ремонте. Необходимо также разобраться и понять, как устроена электрическая схема болгарки и как работает электродвигатель. В схеме задействовано две обмотки, которые последовательно подключаются через силовой провод к сети с напряжением 220 В и не связаны между собой в электрической цепи. Механически установленный выключатель связывается с кнопкой включения и отключения шлифмашинки. Каждая из обмоток соединяется через контакты с графитовыми щетками. Через щетки обмотки соединяются с коллектором ротора.

Очень важно и то, что якорь имеет много обмоток, однако с графитовыми щетками соединяется только две обмотки, а выход из строя чаще всего происходит по причине разрыва электрической цепи. Диагностика электроцепи устройства производится специальным прибором — тестером

Портативное измерительное устройство используют не только в ремонте болгарки, но и для проверки других электрических инструментов и приборов.

Правильная проверка должна производиться от входного силового кабеля с переходом к последовательно подключенным элементам. При проверке проводимости переключатель мультиметра выставляется на минимальное напряжение.

Неисправности электроцепи коллекторного мотора

Чаще всего поломки в электрической цепи болгарки происходят по таким причинам:

  • Износ коллектора;
  • Поломка кнопки запуска;
  • Износ угольных или графитовых щеток;
  • Перегрев и замыкание в обмотке статора;
  • Перегрев и обгорание обмотки ротора;
  • Повреждение силового провода.

Такие неисправности являются наиболее частыми, но существуют и другие поломки, связанные с разрывом электрической цепи.

Починка скользящих подшипников

Самой главной «уязвимостью» болгарки считаются именно подшипники. И хотя их всего три во всей конструкции, именно эти элементы зачастую обуславливают механические поломки. Итак, на подшипники негативное влияние оказывают:

  • использование в максимальном режиме;
  • слишком быстрое вращение;
  • недостаточный объем смазочной жидкости;
  • попадание частичек грязи и пыли;
  • несвоевременная/некорректная замена угольных щеточек или их деформация.

Конструкция любой разновидности болгарок предусматривает оперативную замену подшипников.

Неисправности, относящиеся к деформации или износу этого элемента, предполагают возникновение постороннего шума.

Выявляется повреждение посредством проверки люфта вала, то есть посредством его покачивания в стороны при установке инструмента. Если люфт имеется, то подшипник скольжения нужно срочно поменять.

Для того чтобы отремонтировать подшипник, его нужно вытащить из корпуса и снять с редукторного вала.

Демонтировать эту деталь следует с помощью специального съемника. С ротора же подшипник можно снять, воспользовавшись народной методикой. Для этого в тиски нужно вставить металлические полоски или ключи. На них следует уложить подшипники и с помощью массивного молотка и наставки из металла выколотить их с оси вала.

Люфт переднего колеса — как убрать

Устранение люфта оси болгарки

Последовательность действий:

  • снять колесо;
  • разобрать втулку и почистить все детали;
  • проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
  • закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
  • установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
  • натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
  • вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
  • проверяем степень натяжения подшипников.

Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Для проведения работ нет необходимости поднимать автомобиль на подъемник или загонять на смотровую яму. Замена полуоси ВАЗ 2107 или подшипника выполняется следующим образом:

  • поддомкратить, открутить и снять заднее колесо;
  • снять тормозной барабан;
Популярные статьи  Как сделать генератор статического напряжения за 5$

Примечание: снятие старого тормозного барабана — достаточно сложная процедура. Барабан следует аккуратно равномерно сбивать, ударяя по его поверхности “изнутри” через деревянную проставку. Материал барабана весьма хрупкий и при ударе молотка непосредственно по краю барабана от последнего могут откалываться куски.

  • демонтировать тормозные колодки, используя пассатижи для снятия пружин;
  • используя торцевой ключ на 17, открутить полуось;
  • извлечь полуось из посадочного места (для этого необходимо использовать вороток, вставив его между задней частью полуоси и тормозным цилиндром и используя в качестве рычага);
  • снять старый подшипник полуоси;

Примечание: подшипник зачастую намертво прикипает к полуоси. В таком случае его необходимо срезать болгаркой. Резать его надо, предварительно зафиксировав полуось в тисках.

  • очистить полуось и протереть ветошью;
  • надеть новый подшипник и стопорное кольцо;
  • отверткой извлечь старый сальник полуоси;
  • установить новый сальник, аккуратно забив его молотком через проставку (удобно использовать торцевую головку на 32);
  • установить полуось на место и произвести сборку узла.

Устройство электрооборудования УШМ

За несколько десятков лет внешние параметры болгарки почти не изменились, за исключением усовершенствованных моделей, в которых используется аккумулятор в качестве элемента питания. Основой инструмента является корпус со встроенным асинхронным мотором и редуктором, а также прикручивается ручка с защитным корпусом.

Электроинструмент может использоваться с отрезными и зачистными дисками, а также существуют диски с лепестками наждачки для шлифовки. Как и все инструменты, шлифмашинка может отказаться работать, но чаще всего устранить неисправность не так уж и сложно. Для этого может понадобиться разборка корпуса и мелкий ремонт деталей. Однако необходимо понимать устройство болгарки, в схеме которой имеются следующие элементы:

  • Коллектор;
  • Якорь;
  • Щетки;
  • Редуктор;
  • Статор;
  • Ручка-держатель;
  • Вилка и силовой провод.

Работоспособность всех элементов очень важна для нормального функционирования всей системы. При выходе из строя любой детали шлифмашинка становится бесполезным инструментом. Чтобы диск болгарки вращался, должен вращаться якорь и приводить в движение редуктор, и чем быстрее вращается якорь, тем больше будет скорость вращения диска. Коллектор — своеобразная часть в виде площадки, к которой ведут контакты силовых и управляющих электродеталей. Коллектор принимает напряжение от щеток, и в дальнейшем процессе электрическая энергия превращается в механическую.

Отполированную щетками площадку можно увидеть при разборке корпуса. Через силовой кабель ток поступает к щеткам, которые передают напряжение коллектору. Чаще всего щетки дают о себе знать свечением, а в зависимости от свечения может определяться степень работоспособности щеток или якоря

Не менее важной деталью является редуктор. Главной задачей редуктора является передача движения от якоря к рабочему валу, на который устанавливается диск или другое приспособление

От конструкции редуктора зависит мощность электроинструмента, так как этот параметр определяется количеством зубьев главной шестерни редуктора.

Очень сложным техническим узлом электросхемы болгарки считается статор. В статоре находится обмотка, определяющая вращение ротора. При выходе из строя обмотки ее перемотка самостоятельно проводится редко и еще реже может увенчаться успехом. При таких неисправностях рисковать не стоит — для устранения неполадок необходимо обратиться к опытным специалистам.

Стук или скрип при вращении педалей

1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.

Решение: все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.

В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.

2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.

Решение: подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.

3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.

Решение: локализовать звук и устранить его.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Устранение люфта оси болгарки

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Диагностика механической части УШМ

Чаще всего ремонту или замене в механической части болгарки подвергаются подшипники и шестерни (см. рис. ниже). Износ и выход из строя этих деталей обычно сопровождается повышенной вибрацией, нехарактерными звуками или заклиниванием редуктора. Диагностика их состояния производится визуально после полной разборки корпуса, а по ее результатам принимается решение о необходимости и виде ремонта.

Кроме того, в редукторах болгарок применяют защитные муфты, предотвращающие резкий рывок корпуса при заклинивании диска. Такие устройства изначально предназначены для работы в экстремальных условиях и, как правило, требуют ремонта очень редко.

Проверка стопорной кнопки

Фиксатор шпинделя болгарки (стопорная кнопка) необходим для его удержания в неподвижном состоянии при затягивании прижимной гайки. Если он начинает западать, необходимо снять кнопку, вынуть шток и пружину, а затем очистить внутреннюю часть и визуально проверить состояние штока, сальника и пружины. Ремонт фиксатора обычно заключается в замене одного из этих компонентов (см. видео).

Проверка подшипников ротора

Подшипник ведущего вала болгарки, который является валом ротора электродвигателя, можно осмотреть и заменить без полной разборки редуктора. Для этого достаточно разъединить корпус редуктора и привода (см. рис. выше). Если же принято решение о ремонте с заменой подшипника, то придется полностью извлекать ротор электродвигателя, снимать ведущую шестерню (см. фото ниже), а затем удалять старый и ставить новый подшипник.

Популярные статьи  Незаменимый инструмент - круглые тиски

Как разобрать болгарку для диагностики

Чтобы провести диагностику электрической части УШМ, а также устранить механические поломки аппарата, потребуется его разобрать. Разборка осуществляется по следующему алгоритму.

  1. С помощью ключа снимите диск или другую насадку со шпинделя агрегата.
  2. Открутите рукоятку.
  3. Снимите защитный кожух.
  4. Откройте специальные окошки, расположенные по бокам кожуха угловой шлифмашины, и извлеките электрощетки, предварительно отсоединив клеммы.
  5. Открутите корпус редуктора от корпуса двигателя УШМ.
  6. Без особых усилий потяните за корпус редуктора и отсоедините его от кожуха. При этом редукторный блок извлечется вместе с ротором.

  7. После извлечения якоря, в кожухе останется статор двигателя, который также легко извлекается для диагностики после откручивания крепежа.
  8. Чтобы разобрать редуктор, открутите винты, удерживающие крышку. Сняв крышку, вы увидите шестерни редуктора.
  9. Чтобы снять якорь с болгарки, потребуется открутить гайку, находящуюся внутри редуктора.
  10. Для того, чтобы снять подшипник с якоря, рекомендуется воспользоваться специальным съемником. В противном случае, можно повредить вал.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Болгарка как устроен инструмент

Многие работают болгаркой несколько лет подряд, но даже и не представляют, как устроен инструмент и за счет чего он работает. Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть конструкцию болгарки и ее составные части. К таковым частям относятся:

  1. Электродвигатель — основная приводная часть агрегата, без которой работа устройства просто невозможна
  2. Редукторный узел — состоит из двух косозубых шестерней, за счет которых происходит передача вращающего момента с вала двигателя на шпиндель агрегата
  3. Кнопка включения — устройство, в котором происходит замыкание контактов, и происходит подача тока на электродвигатель
  4. Шпиндель — деталь для закрепления насадок в устройстве
  5. Провод питания — подключается к розетке для подачи напряжения

Это основные детали агрегата, но есть и дополнительные, к которым относятся подшипники скольжения, ручка для удерживания инструмента при его работе, а также регуляторы и прочие устройства. Зная конструкцию устройства, произвести ремонт болгарки своими руками не будет трудно даже новичку.

Знать конструкцию инструмента нужно для того, чтобы выявить неисправность, когда сломалась болгарка, и устранить ее своими руками. Любая поломка может быть с легкостью устранена, если уметь их правильно выявлять.

Поломки болгарок бывают двух видов:

  • Ремонтируемые
  • Не ремонтируемые

К ремонтируемым поломкам болгарок относится окисление контактов, передавливание провода или спадание клемм, посредством чего теряется контакт. К неремонтируемым поломкам относятся все остальные виды неисправностей, которые нельзя устранить, и требуется только менять деталь или часть механизма.По конструкции рассматриваемый электроинструмент можно разделить на следующие части:

  1. Электрическая часть — к ней относится электродвигатель (состоит из якоря и ротора), кнопка, щетки, регулятор оборотов и кабель питания
  2. Механическая часть — состоит из таких деталей, как редуктор, подшипники, шпиндель и кулер охлаждения
  3. Корпус — это основная часть, в которой собраны все составляющие элементы

Отремонтировать болгарку без ее разборки можно только в одном случае, если причиной неисправности является кабель питания. Чтобы отремонтировать другие части болгарки, понадобится разобрать корпус, который состоит из двух пластиковых частей, и приступить к диагностике дефектов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий